Снова в путь
В 5 часов утра посветлело, но солнце поднялось из-за прибрежного юконского хребта только в 6:36. Его первые лучи, осветившие пустые еще улицы, я встретил в городе, по которому решил пробежаться на прощание.
В 10 часов я готов к дальнейшему пути. Покидаю комфортабельные условия и вновь настраиваюсь на дорогу. Нагрузился продуктами я основательно. Оба рюкзака забиты под завязку и потяжелели изрядно. Пожадничал я в супермаркете. Позарился поп на дешевизну!
Поднявшись от города в гору, я выбираюсь на Аляскинский хайвей, проезжаю несколько миль и вдруг вижу отворот к каньону Майлз. До него всего один километр вниз. Прячу рюкзаки в лесу у дороги и налегке отправляюсь посмотреть это знаменитое место. Название города Уайтхорс в переводе с английского значит «Белая лошадь». Так индейцы назвали порог на реке Юкон, пенистые волны которого походили на развевающуюся гриву скачущей лошади. Порог в каньоне Майлз представлял серьезное препятствие при спуске по Юкону. Сегодня его уже нет, он подтоплен водохранилищем построенной на реке ГЭС. Однако легко можно представить, как было страшно здесь раньше. Мощная масса воды устремляется в узкий проход с отвесными каменными берегами и тут же на пути течения стоит скальный бык, на который неумолимо несет все, что находится в реке… Множество людей в погоне за золотом нашло здесь свою смерть.
Только я собрался снова встать на хайвей, как на него со стороны Юкона вышла медведица с двумя медвежатами… Разгар дня, машины снуют в обе стороны через каждые пять минут, рядом дома, гольф-поле. Фактически это еще Уайтхорс — столица территории, а тут медведи… Вот и получается, чтобы увидеть этих животных, надо не в Россию ехать, а в Канаду. За всю свою жизнь в Сибири я всего раз сталкивался с медведем в живой природе, здесь же менее чем за полмесяца дважды!
Дорога сегодня утомительная. В середине дня я остановился на обед и немного подремал. В мотеле, знакомясь с канадским телевидением, не спал до поздней ночи.
Хотел набрать воды из небольшого озерка у дороги, но рядом остановилась машина, и пара средних лет предложила мне «питьевой» воды из своей канистры. Пара оказалась славянами, чехами. Он живет в Канаде уже несколько лет, а она только что приехала и даже английского толком не знает. К сожалению, я был таким уставшим, что не нашел в себе сил расспросить их подробнее.
Под конец дня выехал к большому красивому озеру, однако все возможные места для остановки на его берегу оказались заняты кемпингами, кэмпграундами, частными домами. Тогда по узенькой дорожке с противоположной от озера стороны хайвея я заехал поглубже в лес и раскинул палатку на мягком желто-зеленом мху среди высоких елей.
Проехал сегодня всего 50 километров, но будем считать этот день разминкой после выходного.
Из разряда чудаков
Утром белка, обнаружив мою палатку, подняла возмущенный галдеж и так громко верещала, что я был вынужден подняться в 7 часов. Но вскоре она успокоилась, а я, накрывшись спальником, опять уснул и проспал еще три часа. Потом приступил к завтраку, постаравшись уничтожить как можно больше из своих продуктовых запасов. В результате выехал как никогда поздно — в 12 часов.
Чувствую себя отдохнувшим. Еду легко, несмотря на пригорки и общий начавшийся подъем. Небо сегодня затянуто легкой облачной пеленой, а потому не так жарко, как вчера. Судя по телепрогнозу, температура воздуха будет постепенно снижаться с 28 до 19–20 градусов, и в конце недели ясная погода должна смениться облачной.
После Уайтхорса ограничение скорости движения по хайвею 90 километров в час. Многие канадцы, похоже, любят быструю езду. Некоторые автомобили пролетают мимо меня едва ли не в притирку. Последствия излишней резвости я уже несколько раз видел в кюветах хайвея.
Еду, размышляя о том, что я отношусь к разряду чудаков. Особенно среди людей пожилого возраста, которые редко путешествуют столь тяжелым, некомфортабельным образом. Иногда мне даже бывает неудобно рассказывать об этом респектабельным людям. Но я и не уникум, таких людей много по миру, а бывают чудаки и похлеще. Одного такого я только что встретил на дороге. Молодой человек, норвежец Даниэль, движется из Нью-Йорка… пешком. Толкая впереди себя небольшую тележку, он делает до 60 километров в день. Собирается дойти до Прудо-Бей.
Другого пешего путешественника, немца, повара из Берлина, я встретил несколько лет назад в Азербайджане. Так тот еще и собаку, крупную восточно-европейскую овчарку, вез в своей тележке, поскольку она, не выдержав трудностей пути, стерла ноги.
Все это, конечно, братья по духу. Такие встречи окрыляют и воодушевляют меня, поддерживая решимость продолжать свои велопутешествия и дальше.
Между тем лес изменился. Теперь в нем больше лиственных деревьев, появились сосны, и дорога стала узнаваемо похожей на многие трассы Иркутской области.
Не успела обогнавшая меня машина скрыться за ближайшим пригорком, как из леса вышел медведь и, не глядя в мою сторону, спокойно пересек хайвей.
Шесть часов я непрерывно тянул в гору, лишь к 18 часам дорога выровнялась и понемногу направилась вниз. Надеюсь, это даст мне возможность добрать оставшиеся на сегодня 30 километров.
Отрезав себе кусочек сыра чеддер, я присел на обочине хайвея у самой кромки леса. В этот момент рядом остановился домик на колесах, и вышедшая из него женщина предупредила, чтобы я был осторожнее — впереди медведь.
— Ничего, — говорю и показываю назад, — там я тоже видел двух медведей.
— И ты спокойно сидишь ешь?
— О, это нормально для меня — я из России.
Не скажешь же ей, что через час-полтора мне придется ночевать в этом лесу, полном медведей.
Подъехал к 836-й исторической миле на берегу реки Теслин, притока Юкона. К Аляскинскому хайвею тут примыкает трасса, ведущая с севера, из индейского поселка Росс-Ривер (Русская река). Но вместо ожидаемого указанного на карте населенного пункта под названием Джонсонс-Джанкшен я вижу лишь RV-парк, в котором остановилось на ночлег несколько трейлеров, да несколько построек для проезжающих: заправку, мотель с рестораном, булочную. Однако место приятное. Я с удовольствием съел мороженное за столиком на улице, возле которого безбоязненно бегают белки, походил вокруг с фотоаппаратом, в общем, немного отдохнул.
На ночь остановился на другом берегу реки Теслин, поставив палатку на веселой брусничной поляне среди молодых сосенок. Проехал за день 86 километров, от границы — 614.
Скучный день в краю тлинкитов
Сегодня с утра еду вдоль озера Теслин, название которого на языке индейцев тлинкитов, издавна здесь обитающих, означает «длинная вода». Озеро вытянуто, как гигантская сосиска. Хайвей проложен по берегу озера, но я практически не вижу его из-за стены деревьев, вставшей между нами. Поэтому ехать неинтересно, передо мной только дорога да однообразный лес.
Лишь преодолев около 40 километров, добрался до вызывающего любопытство большого деревянного здания над озерной водой — тлинкитского культурного центра. Перед его входом выстроился ряд столбов-тотемов. Однако центр меня разочаровал. За его посещение индейцы берут 5 долларов (для «синьор» — четыре), а в нем всего-то, что небольшая выставка тлинкитских изделий, отдел сувениров да буфет.
Еще через четыре километра я въехал в поселок Теслин, насквозь пропылившийся из-за отсутствия асфальтового покрытия на его улицах. Хотелось порадовать себя едой, но в ресторане при мотеле все столики были заняты. Тогда я купил в магазине у заправки плоскую бутылочку кленового сиропа, несколько свежих булочек с синими кляксами ягод голубики в мякоти и отправился дальше.
После Теслина дорога пошла скакать вверх-вниз, и я еле одолел еще 40 километров. Сделав 80 необходимых, оказался на реке Морли, берег которой оказался густо заполненным рыбаками. Пришлось проехать еще шесть километров, прежде чем нашлось местечко, где можно расположиться. Уже стали сгущаться сумерки. Я поставил палатку, расстелил спальник, собрал дрова, вскипятил воду и только в 23 часа, когда совсем стемнело, при свете фонарика под пологом палатки приступил к ужину.
День выдался скучным, невыразительным, равно как и сегодняшняя погода. Как бы ночью дождя не случилось.
Дикобраз на обочине
Встал в девять. Вчерашний день продолжает ощущаться всем телом. Облака за ночь разнесло, и сегодня с утра снова сияет солнце.
Собираюсь, не торопясь. Обнаружил, что вчера еще и прокололся где-то — заднее колесо спущено. Приходится клеиться. В результате выезжаю только в 11:40.
До следующей цели, до города Уотсон-Лейк, предстоит сделать 220 километров. На этом участке находится и перевал через горы Кассиар.
Вчера была пятница, по хайвею до самого вечера шло много машин, и я порядком устал от них. Надо полагать, такая активность связана с предстоящими выходными днями. Сегодня движение меньше, хотя машин все же немало — легковушки, всевозможные виды трейлеров и блестящие никелем длинные мощные траки.
К 16:30 проехал 40 километров. Никакого жилья, никаких кэмпграундов и закусочных не видно. Хайвей идет по границе территории Юкон и провинции Британская Колумбия. Сейчас я еду по последней, но когда наступит время подъема на перевал, я снова окажусь в Юконе.
Скучно ехать, когда нечего смотреть. Единственный интересный момент — задавленный дикобраз на обочине хайвея. Немного перекушу возле него и снова впрягусь в педали.
К вечеру небо нахмурилось и слегка окропило землю редким дождем. Дорога, похоже, направилась к перевалу. Я преодолел пару высоких горок на некотором расстоянии друг от друга, а перед следующим подъемом вдруг увидел дорожный щит, оповещающий, что через два километра будет Rest Area Continental Devide. О, континентальный водораздел совсем рядом! И мне как раз не хватает двух километров, чтобы выполнить дневную норму. Но рядом со мной показалась соблазнительная лесная дорожка, уводящая в сосновую рощу… Я не стал противиться, свернул и вот уже стоит палатка, полыхает огонь, сейчас будет ужин.
«Жить каждый момент»
Всю ночь бродившие по небу тучи проливались на мою палатку дождем, выстукивая на натянутом тенте негромкую барабанную мелодию.
Утром кто-то закопошился у палатки. Похоже, лесные воришки добрались до моих съестных припасов в рюкзаке, оставленном на велосипеде. Я вскочил, но застать с поличным никого не успел.
Завтракаю я теперь овсянкой со сладким кленовым сиропом, который купил в Теслине. Очень ничего, оригинально получается!
Собираюсь быстро, в 9:35 я уже на хайвее. Поднимаюсь на горку. Увы это еще не водораздел, а зона отдыха с таким названием. Здесь стоит щит, обещающий все удовольствия в лоджинг Continental Devide еще через два километра. Скатываюсь немного вниз, где на площадке у шумной горной речушки располагается комплекс для проезжающих: заправка–мотель–ресторан. Написано, что открыто, но оба подъезда к нему перегорожены запертыми воротами. Ну и не больно-то хотелось!
Однако и это еще не водораздел. Хайвей вновь направился в гору. Еще два километра и только теперь я действительно выбрался на перевал через горы Кассиар. В целом, подъем оказался несложным, перевал через хребет Брукс был потруднее.
Высота перевала не обозначена. Между тем эта водораздельная линия весьма примечательна. Она тянется через всю Северную Америку. С одной ее стороны все ручейки и речки текут в Тихий океан, а с другой — в Атлантический. Я уже второй раз пересекаю ее. Первый раз в США в 2015 году.
А дальше начался спуск — какое удовольствие! Пригорков, конечно, и тут не избежать, но их будет, по крайней мере, меньше, чем спусков. Хорошо!
Проезжаю 20 километров. На берегу реки Ранчерия стоит столбик «Историческая миля 712». И здесь устроен RV-park. Магазина нет, но есть ресторан. Заказываю омлет с ветчиной и сыром. С ним приносят тосты из выбранного мною браун-хлеба. Повидло в маленьких пластиковых упаковочках в достаточном количестве лежит на столе.
Рядом на стене висит три пластиковых квадратика, заключенных в единую рамку, с изречениями-призывами: «Жить каждый момент». «Смех каждый день». «Любовь за пределами слов».
После еды ехать веселее. К тому же, теперь я по другую сторону горного хребта, непогода осталась позади. Маленько подпортил настроение появившийся вновь тряский гравийный асфальт. Но вот я миновал этот участок, заварил овсянки на полдник, съел ее с кленовым сиропом и все наладилось.
К 19 часам сделал 80 километров. Однако еще светло и ехать можно не менее двух часов. Остановился передохнуть, а у кромки леса заросли малины! Кустики невысокие, но такие рясные — сплошные спелые ягоды! Я затормозился тут минут на сорок, тем не менее, весь урожай собрать не успел, жалко было оставлять.
Вечером солнце садилось сзади меня, эффектно высвечивая темные тучи, дорогу передо мной и окружающий лес.
Остановился в 21:30, проехав за 12 часов 102 километра. Устанавливая палатку, слушал трубный рев оленя, бродящего неподалеку. А когда стемнело, животное подошло совсем близко. Было слышно, как ломаются сухие ветки под его ногами. Я напряженно вглядывался во тьму леса на фоне еще светлеющего неба, но, к сожалению, рассмотреть его не смог.
Город на 60-й параллели
В полночь вызвездило, температура упала до пяти градусов. А к утру пошел дождь. Мне пришлось вскакивать, чтобы натянуть верхний слой палатки, по лености не накинутый вечером.
Утром солнце выглянуло с чистого небосклона, но вскоре потянувшаяся со стороны свинцовая туча перекрыла его и теперь грозит дождем.
Сегодня мне предстоит увидеть Уотсон-Лейк, третий по числу жителей город территории Юкон. Первый, естественно, Уайтхорс, второй — бывшая столица клондайкских золотоискателей Доусон с двумя тысячами человек и замыкает тройку Уотсон-Лейк, в котором живет 1500 человек.
Выехал в 9:15. Вставать раньше восьми, пока палатку не обогреет солнце, холодно. Да и выезжать до десяти тоже весьма некомфортно, пришлось надевать куртку. По небу ползут лохматые серые космы, и, когда они закрывают солнце, холодный ветер пробирает насквозь.
К счастью, тяжелая грозовая туча меня миновала, я выбрался из-под нее почти сухим. Добрался до очередной развилки хайвеев. От Аляскинской трассы здесь отходит на юг Канады хайвей 37. Как обычно в таких местах, тут можно с комфортом отдохнуть. Местечко называется Nagget City, что в переводе значит «город Самородок». Захожу в ресторан. Вновь, как и вчера, заказываю омлет с ветчиной и сыром. Стоит он столько же, что и в предыдущем ресторане — 13.95, но сервируют его уже по-другому. Если вчера это был типичный американский омлет, сложенный пополам с обязательной жареной картошечкой, то сейчас он без картошки, с пластиком помидора на листочке салата, а тосты смазаны маслом. Блюдо выглядит более изящно, что я также отнес бы к французскому влиянию. Однако порция здесь чуть поменьше.
В ресторане приятный интерьер в теплых желтых тонах. В углу зала стоит железная печка с трубой в потолок. Как уютно в непогоду посидеть в таком месте, попивая горячий кофе! Но для русского проезжающего это обходится недешево. Омлет, две кружки кофе по два доллара каждая, плюс чаевые, итого 22 доллара.
Рядом с рестораном находится магазин подарков, вход в который зазывно оформлен резными деревянными скульптурами, чучелами животных, ветвистыми рогами на стене и т. п. Магазин забит различными сувенирами. Только я зашел в него, как налетел новый грозовой шквал. Когда его пронесло, я двинулся дальше.
До Уотсон-Лейк от Наггет-Сити всего 22 километра, а до начала Аляскинского хайвея, до города Досон-Крик — 1002. Планирую одолеть это расстояние, потратив от 12 до 15 дней.
День, несмотря на непогоду и холод, красивый. В разрывах туч появляется солнце и все вокруг оживает, становится привлекательным.
Вскоре показывается Уотсон-Лейк. Температура воздуха — 13 градусов. Город находится на 60-й параллели, это широта нашего Санкт-Петербурга. Основан Уотсон-Лейк в 1939 году и при прокладке Аляскинского хайвея был важным обслуживающим его строительство центром.
При въезде в город располагается одно из самых примечательных мест всей трассы — Лес дорожных знаков (Sign Post Forest). Вдоль дороги на высоких столбах, установленных многочисленными рядами, красуются десятки тысяч автомобильных номеров со всего мира, деревянных и металлических табличек с обозначением городов и подписями людей, которые в этих городах проживают, а также разные вещи путешествующих. Тут уж кто во что горазд: кто бейсболку оставит, кто изношенные бутсы, кто симпатичную игрушку… С одной стороны, все это интересно разглядывать, а с другой, невольно появляется ассоциация с переполненным кладбищем.
Осмотрев сию достопримечательность, еду к супермаркету, чтобы пополнить запас продуктов. Опять набираю столько, что трудно ехать. Стараюсь брать что подешевле, но все равно выходит на полсотни долларов.
Больше в городе делать мне нечего, и после супермаркета я направляюсь на выезд. Не успел отъехать и километра от окраины города, как подкативший сзади трейлер притормозил, женщина рядом с водителем открыла окно и протянула мне бумажный пакет: «Это для вас!» В пакете множество миниатюрных упаковочек — сок, изюм, сыр, ореховый батончик, попкорн, конфеты M&M’s. Здесь же записка с пожеланием хорошего дальнейшего путешествия. Ну до чего люди бывают приветливые! Подали мне пакет, помахали с мужем руками и прибавили газу.
Вскоре после Уотсон-Лейк я окончательно покинул территорию Юкон и оказался в провинции Британская Колумбия. Теперь мне предстоит последний и самый длинный этап моего путешествия, до Ванкувера — крупнейшего города западной Канады.
Дорога, как лоскутное одеяло, вся в заплатах. Это бы еще ничего, да начался пыльный мелкогравийный участок. А я-то надеялся, что в Британской Колумбии, гораздо более богатой провинции, чем Юкон, трасса будет лучше.
Холодно так, что пришлось надеть еще и дождевик, он спасает от ветра и ехать в нем заметно теплее. Тем не менее, вечером руки на руле просто окоченели.
Остановился в половине десятого на берегу большой реки Хайленд. Развел костер побольше, грелся и даже ужинать устроился возле огня. В 23 часа, когда совсем стемнело, температура воздуха возле моей палатки была пять градусов.